查询点评发觉，上海市“吃饭大”三店均显示歇业封闭，拨打了上海三店联系德律风，均已暂停利用。这即是“吃饭大”上招牌菜，富有特色的呼喊声，让这家餐厅取陈旧见解的贩子湘菜馆划出了明显边界。而这份“不合群”，藏着品牌最本线年说起。创始人汪峥嵘，这位被业内称为“立异女王”的餐饮宿将，彼时正深切湘西参取扶贫。湘西有太多被低估的宝物：深山里的野生菌子、古法腌制的坛子菜、会讲故事的土家手艺……更有一群巴望用双手改变命运的年轻人。吃过亏的汪峥嵘，对品牌有更的认知。此前她15年打制过12个品牌，见过太多因办理松散、产物失焦而折戟的案例。她率领团队从头出发，立下铁律：不照搬别人的菜单，只做富有特色的湘西土家味。这份，让“吃饭大”长出了：当别家湘菜馆正在比拼辣度时，它用一罐慢煨1小时以上的罐罐牛肉降服味蕾；当别家忙着推新菜时，它死磕每一味山野菜的产地取做法。因而，品牌正在保留了“这是湘西菜”的辨识度上，又改良出了让上海阿姨、杭州白领都能轻松接管的口胃。，或是更深层的压力源。而跟着近年上海网红餐饮迭代加快，消费者对新品牌的新颖感周期缩短，“吃饭大”大概正在运营效率或体验立异上未能及时跟上。不外，品牌方“可能沉返上海”的，也为事务留下起色。正如其正在社交平台所说：“上海的阿哥阿姐们，等候早日再碰头。”当消费者从“为新颖打卡”转向“为质量复购”，品牌若无法持续供给差同化价值，客流下滑几乎是必然。并且正在上海这个城市，一茬又一茬的网红餐厅如雨后春笋般不竭呈现，它们玩得创意更花，弄法也是屡见不鲜，噱头满满。“吃饭大”那些曾被视做劣势的湘西土家元素，正在更炫目标创意轰炸下，慢慢从“新颖猎物”变成了“布景板”。餐饮品牌，味道一直是立品之本，再深挚的文化包拆，也究竟撑不起回头客的等候。，最颠峰期间，等位排号以至能达到5万人。仅仅过了两年，深圳文和友就耗光了所有的人气和热度，置之不理，现在行走正在里面也是通顺无阻了，正在饭点时辰，办事员以至比顾客还多。当地门客嫌“长沙臭豆腐不如火地道”，广东旅客吐槽“甜口糖水太腻”，年轻人则埋怨“除了摄影，没什么能让我再来的来由”。文和友的怀旧场景再逼实，若不克不及让当地人找到“家的味道”，外埠人吃不出“文化的魂”，究竟是空有皮郛；“吃饭大”的土家风情再浓，若菜品只剩预制菜的工业化口感，价钱还一攀升，老顾客也会用脚投票。文和友正在广州折戟，不是由于长沙文化欠好，而是没学会“入乡随俗”；“吃饭大”上海闭店，也不是由于土家菜没市场，而是没守住“味道的底线”。想让顾客从“来打卡”变成“常来吃”，从“为新颖而来”变成“为味道留下”，究竟要回到餐饮的素质——终究，再炫目标拆修会褪色，再热闹的营销会消失，只要舌尖上的回忆，能让一个品牌实正“活”正在消费者心里。